New York Riesling Diary: Day 10 – WINE RIOT, I wanna a Riot, WINE RIOT, a Riesling Riot of my own!

This T-shirt said almost everything about the New York WINE RIOT, the third and final session commences at 7pm this evening. Anyone who attends has the chance to experience one or more of the four Riesling Crash Courses I will give then, just as I have during the first session yesterday evening and the second session this afternoon. But, as I say this image doesn’t say everything, for which reason I need to show you the following series of revealing images.

The picture above gives you some kind of general idea of the scenery, but you need to get in close as in the following picture of the Loosen Bros. USA team (thank you Ian on the left and Kirk on the right, also for the wines for my German-themed Crash Courses) to really get how unhinged the Wine Riot really is.

It is great to see local produce, that means wines from New York State wineries so well represented. There was a slew of good Finger Lakes (FLX) wines, most prominently the Rieslings and it was buzzing around those stands, as you can see from the picture of John Iszard of Fulkerson winery below.

Sometimes wine industry people here in the city and elsewhere in US go on to me about how women play to  small a role in the wine scene, well my observation at the New York Wine Riot was that both behind and in front of the stands there were at least as many women as many. As an example I present the image below of the two FLX Katies (Katie Roller of Wagner on the left and Katie Roisen of Hosmer on the right).

I would love to write more and more perceptively, but I must grab something to eat and head back for the final session. As I bellow into the mike before each of my Riesling Crash Courses, “NEW YORK WINE CITY THE RIESLING CLOCK IS TICKING!” Also for me!

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New York Riesling Diary: Day 10 – WATCH YOUR BACK – The Riesling Movie (Part 1) & New York WINE RIOT

Honestly, when I wrote yesterday’s posting I didn’t sit down to write a lecture on very cool climate viticulture, or to brag about having planted a small, but daring vineyard in an edgy location, but I guess I ended up doing exactly those things. Sorry! What I should have done was concentrate upon my appearance this evening and tomorrow afternoon & evening at the NEW YORK WINE RIOT (at the 69th Regiment Armory, 68 Lexington Ave) and the screening of my film WATCH YOUR BACK – The Riesling Movie (Part 1) at Terroir Murray Hill in New York Wine City (NYWC)  at 10pm on Sunday. Admission is free as long as you drink Riesling. As you can see from the picture above, during the two years I was working on this 50 minute mockumentary – a documentary style movie in which fact and fiction are blurred in order to make reality clearer and more entertaining – I got used to watching my back. I’m not sure I can or should stop doing that either.

I would never have been able to make this movie without the help of my producer, editor and cutter Klaus Lüttmer of Dolce Vista film production in Berlin. I also have to acknowledge the vital assistance of Marcarthur Baralla of Defendschee Productions in Brooklyn who shot all the interviews with winemakers and somms and the concluding scene of the movie. Then there are the important people in NYWC like Aldo Sohm of Le Bernardin (pictured with me above at his wonderful new Aldo Sohm Wine Bar) and Paul Grieco of Hearth and the Terroir wine bars and Chris Miller of Harlan Estate in Napa (then of Spago Beverley Hills) who all threw themselves at my project with great energy and enthusiasm, just as I will throw myself at the Wine Riot from 7pm this evening!

There I will be conducting a program of four Riesling Crash Courses per session. The timings are as follows:

Riesling Boot Camp (Aromas) on Friday @ 8pm, and on Saturday @ 2pm & 8pm

Riesling Boot Camp (Acidity) on Friday @ 8:30pm, and on Saturday @ 2:30pm & 8:30pm

Riesling Deep End (America) on Friday @ 9pm, and on Saturday @ 3pm & 9pm

Riesling Deep End (Germany) on Friday @ 9:30pm and on Saturday @ 3:30pm & 9:30pm

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New York Riesling Diary: Day 9 – What do You do if You are a Riesling Against the Stream WINE RIOT?

Come and find out at the NYC WINE RIOT this weekend!

Having come out about being a WINE RIOT I’ve been asked what someone who’s like that actually does. In my case all of this is colored by Riesling, which my new book (published by Stewart, Tabori & Chang) declares to be the BEST WHITE WINE ON EARTH. In America nobody has questioned that title, instead either they cheer me on, launch, smile or give me an ironic wink. However, back in my country of birth England this title is treated with scorn and derision. It has even been suggested to me by someone in the British wine industry that, “you can’t do that!” Of course, the fact is that I just did and I’m not retracting it. However, let’s get back to that question.

Of course, one of the things that you do if you a Riesling Against the Stream Wine Riot is go to the NYC WINE RIOT this Friday evening, and Saturday afternoon and evening and hold a series of a dozen 20 minute Riesling Crash Courses. Against the advice of  friends and colleagues I will begin each Crash Course with a 60 second Riesling Slam into which I will try to pack all the Riesling essentials into that single minute. This will require some practice, for which there is too little time, and probably puts me under too much pressure, so I won’t be telling my therapist about this until I’ve done it and its too late.

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The other thing which a Riesling Against the Stream Wine Riot does is to plant a vineyard just outside Berlin/Germany on the SW side at roughly 52° 30′ North. Back in 2012 the Klosterhof Töplitz wine estate with just under 5 acres of vines on a hillside site just outside Töplitz/Brandenburg came under the direction of the multi-talented Ludolf Artymowytsch. Together with Ludolf I developed plans to plant  a total of just shy of one thousand vines in two corners of the vineyard where the existing planting was struggling for inexplicable reasons. Finally on May, 3rd 2013 a group of friends and I got those vines in the soil and from the above picture you can see how they’ve flourished. Something like 600 of them should bear a small crop next year, which would give us enough wine to fill one (used) barrique, and enable us to begin production of the Wine with the Secret Name.

Now, I know what you’re all thinking: Stuart has planted Riesling. However, I didn’t do that, because I’ve yet to see any evidence that Riesling can be persuaded to ripen with any regularity around 52° 30′ North, and a human Wine Riot couldn’t do something as dumb as planting his favorite grape somewhere that it wouldn’t stand a chance of succeeding. That would be Riesling Fetishism rather than Riesling Love. So I studied the existing local plantings, experimental and commercial and drew up a short list of candidate grape varieties, then whittled that down to just one variety which seems almost ideally adapted to the growing conditions in the Very Cool Climate northeast of Germany.

As you can see from this photograph taken on September 7th this year, that is roughly three weeks prior to the harvest, Grauburgunder (aka Pinot Gris) ripens very well in the climate of the Berlin-Brandenburg area. For those interested in the numbers they had 10% potential alcohol, so ought to come in at 12% – 13%. The 2012 and 2013 dry Grauburgunders from Klosterhof Töplitz are good wines with delicate apple blossom and melon aromas and enough ripe flavors to balance the relatively high acidity for this grape. These were both average vintages and 2014 looks much more promising, also because during the last two years Ludolf and vineyard manager Andreas Schultze have enormously improved the vitality of this organic property. If you think the idea of growing red wine in such a cool location (the summers are actually rather warm, but spring often comes late to this part of Germany) then take a look at these St. Laurent grapes also photographed on September 7th. Here too they had at least weeks of further ripening ahead of them, but were already close to 11% potential alcohol. I’d say that this makes 13% – 13.5% a realistic possibility.

As with the Grauburgunder that means full technical ripeness (sometimes called physiological ripeness, a misleadingly simplistic term), although I don’t think it means that wines like the high end Pinot Gris from Alsace/France or the top St. Laurent from Burgenland/Austria are possible in the Berlin-Brandenburg area. The wines from 52° 30′ N are always going to be lighter in body and structure (I’m talking particularly about tannins) than those of the same grape varieties from warmer climates in more southerly locations where the intensity of solar radiation is higher. Climate change hasn’t abolished those differences any more than it has removed vintage variation.

So which grape variety did I choose? Well, the soils of Brandenburg are primarily sandy and Töplitz is no exception to that rule, in fact the south-facing hillside on which “my” vines are planted is literally a sand dune. This means that drought stress is almost certain in summer at some point. The young vines were lucky in both 2013 and 2014 that these periods were short, but in the future there will also be vintages with longer periods of drought stress. At the Geisenheim wine school which I attended as a guest student in 2008-9 I learnt that while drought stress can be positive for red wines (since it forces the vines to producer more tannins, thereby giving the wine more structure) it can be very negative for white wine grapes. I then searched for an early-ripening red wine grape that grows and ripens well in the Berlin-Brandenburg area.

Dr. Manfred Lindicke of the Wachtelberg site and winery in Werder/Brandenburg proved to me that VB 91-26-19, or Pinotin, pictured above, is such a variety. I had already come across it during my time at the Geisenheim wine school where I learnt that it is a so-called “PiWi”, which means pilzwiederstandsfähige Rebsorte, or fungal resistant grape variety (it is very resistant to powdery mildew and botrytis, and also has good resistance to downy mildew).  As the experienced amongst you will immediately note from the photograph, although the name says that this is a cross between Pinot Noir and another grape it doesn’t look much like Pinot Noir. The wine doesn’t taste much like Pinot Noir, largely because of the berries thick skins, nor do I want it to do so either. The whole point is to make a red wine with very distinctive aromas and flavors, almost none of that coming from the oak barrel(s) it matures in; a wine that will excite a Riesling against the Stream Wine Riot like me!

Now I have to go and practice that 60 second Riesling Slam for tomorrow night and Saturday! See you at the NYC WINE RIOT!



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New York Riesling Diary: Day 7 – Not only will I be at the NYC Wine Riot, I AM A WINE RIOT!

One of my favorite slogans of the German artist Joseph Beuys, and he was a man of slogans (and in this case perhaps anti-slogans), was “show your wound”. In this spirit, I point out that not only will I be at the NYC Wine Riot on this coming Friday evening and Saturday afternoon and evenings, but I AM A WINE RIOT. Please accept the above photo (by Bettina Keller in Berlin/Germany) as the first piece of evidence to this effect, then come along to the NYC Wine Riot for conclusive proof at one or more of my Riesling Crash Courses. There are four each session, in the following order: Riesling Boot Camp (Aromas), Riesling Boot Camp (Acidity), Riesling Deep End (America), Riesling Deep End (Germany). At any time you will also be able to purchase a signed bargain price ($20) copy of my book BEST WHITE WINE ON EARTH – The Riesling Story, which gives you all the essentials you need to understand the wines of my favorite grape, wine in general, life, New York City, the universe and (almost) everything else. You will also know what I am wearing at that time and on that day – people are already asking me what I’ll wear!

My approach has always been to try and do two things simultaneously that may seem to be hopelessly incompatible: to understand the Riesling in my glass as well as I possibly can from a science-based perspective; to see the same Riesling in the largest and most open possible context, which is as what one literally and metaphorically sober wine scientist recently described to me as, “a really amazing show!” I know a bunch of people in New York Wine City (NYWC) and beyond who do one or other of those things, but I can count the number of people who can do both simultaneously – with Riesling or any other wine – on the fingers of one hand. Of course, I’m also some kind of critic and this is another entire way of looking at wine. The picture below (by Sorin Dragoi of Munich/Germany) captures this aspect of my work best and makes at least three balls that I have to try and keep in the air at once.

Yes, if you are open to Riesling, then it can be a life-changing force that causes a lot of creative chaos and even positively influences you after you sober up. I sometimes feel so inspired when under the influence of Riesling that I started frantically scribbling notes, but more important is how it helps loosen up my mind in all manner of other situations and states when there’s no more ethanol in my bloodstream. Then all kinds of amazing things can happen, unexpected connections are made and I have no doubt that Riesling is a force for good. Come to see me at the New York Wine Riot and until then May The Force by With You!

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New York Riesling Diary: Day 3 – Only One Week until the Big Weekend of New York WINE RIOT Weekend plus the New York Premier of my movie WATCH YOUR BACK

There’s now just one week until the Big Weekend of New York WINE RIOT on Friday, September 19th (evening only) and Saturday, September 20th (afternoon and evening), followed by the New York Wine City (NYWC) premier of my film WATCH YOUR BACK – The Riesling Movie (Part 1) on the evening of Sunday, September 21st. At the Wine Riot I will be staging a series of Riesling Crash Courses that attempt to say everything essential about the wines of my favorite grape in just 20 minutes. No doubt that is a recipe for Pigott Burnout, but that’s the price I’m paying for my 20 minutes of exposure. Once you have a ticket for the Wine Riot theres on extra admission charge to my Riesling Crash Course, and all the seriously weird and wonderful things which it will may lead to.

GOVERNMENT HEALTH WARNING: Deep, if brief, immersion in Riesling has been known to result in a state of euphoria which can lead to pregnancy. Do not attempt to drive an automobile or operate machinery while in this exalted state. Wine Riot and Stuart Pigott cannot accept responsibility for the consequences of sexual or other acts performed while under the influence of Riesling. You have been warned!

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I always wanted to make a movie and started work on one back in my early twenties, but I hit too many rocks in the road and it was never completed. This time things went no more smoothly, but I was more determined and more flexible about solving the problems. I also had some extremely talented people assisting me, like Paul Grieco of Hearth Restaurant and the Terroir wine bars in New York, pictured above starring in the movie, and my producer, editor and cutter in Berlin Klaus Lüttmer.

For a variety of reasons I don’t want to discuss in detail here – ask me about it at the NYWC premier and I’ll be happy to tell you – it isn’t possible to charge for admission when WATCH YOUR BACK – The Riesling Movie (Part 1) is screened this time. Because we aren’t charging anyone for a seat at Terroir Murray Hill, at 439 Third Avenue on the evening on Sunday, September 21st this may well result in the place being packed to overflowing, so we suggest you try to get there 9pm or earlier to grab a good seat for the 10pm screening (the movie’s length is currently 50 minutes and a few seconds).

A lot of people have been asking me what the movie’s about. The simple answer is that the title explains all the essentials, except perhaps the point that this is NOT just a series of pretty pictures of Riesling vineyards and grapes of action wine-movie sequences of the crush and wine splashing about in the cellar. WATCH YOUR BACK is what Hollywood calls mockumentary, that is a documentary with a twist. It was great fun giving the twin subjects of Stuart Pigott and Riesling a very large and dangerous twist. It was much more demanding trying to gather all the pictures that I needed to turn this rather simple idea into a movie. Much of that work was done on the road during the coast to coast RIESLING ROAD TRIPs 1 & 2 organized by Wines of Germany USA last July and this May. There’s a lot of America in my movie and I think that helps make it so colorful, but you’ll have to come along to find out what you think of it. You see, it may be going to some film festivals soon, but it certainly isn’t going to land on YouTube any time soon.

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New York Riesling Diary: Day 2 – Germany’s Riesling GGs Want to be Carved in Stone, but 2013s are a Crapshoot

It’s quite a strange, almost a spooky, feeling to look back from bustling New York Wine City at all the intense of the 2013 Riesling “Große Gewächse” (GGs) during my recent stay in Germany. You see, this category of high-end dry single-vineyard wines (mostly the whites are Riesling, but there’s a significant number of Weißburgunder/Pinot Blanc and Grauburgunder/Pinot Gris too) which exists in its present form since the VDP winemakers association chose that name for the 2002 vintage, which means that it’s new. However, I have the strong impression that many of the members not only seek increased international recognition and higher prices for their GG wines, they also want to carve them in stone, that is give them the same kind of aura of timelessness holiness as the Grand Crus of Burgundy have. The problem is that the Riesling GGs of the 2013 vintage are a crapshoot.

Straight away, I have to point out what I mean by that C-word. You see the problem with many of the 2013 GGs is not that they are lacking in mineral character – the thing which is supposed to make them stand head and shoulders above other wines – rather what they’re often lacking is the kind of harmony that means you want to drink them, or better still be swept off your feet by them. The former of those things is too seldom present; the latter really rare. And I promise you this lack was not difficult to spot, and isn’t the result of me misanthropically looking for something to criticize.

Already at the official press and somm only ‘GG Premiere’ in Wiesbaden on August 25th and 26th (just days before the wines hit the marketplace on September 1st) it stuck out like dog balls, at least for anyone who can think about wine as a beverage and doest need to turn it into a religion. More than a hundred tasters sat in serried ranks – an army of international judges! – at one of the best organized professional tastings I’ve ever been to. Our collective task seemed to be to test the wines for authenticity, that is terroir (today by far the most important word in the German wine vocabulary), then put a rubber stamp on those wines that gave us that spiritual experience. The problem was that often anything which could have made the wines appealing, charming or elegant (all traditional qualities for German wines!) had been sacrificed on the altar of puristic minerality. The follow-up presentation of the 2013 white GGs and the 2012 red GGs in Berlin, September 8th in the Gemäldegalerie (see the photo below) only confirmed this impression.

Here is the most important paragraph from my German language report on the Wiesbaden tasting from this blog (see WEINHIER for the full German language text), translated sentence by sentence:

Lass mich es ganz klar sagen: Wein kann Spaß machen und Freude bereiten. Wein kann die Tür öffnen zu den beste Sachen des Lebens wie lebhafte Gespräche und Inspiration, oder einfach zusammen lachen, lieben, weinen und noch sehr viel mehr.

Let me say it clearly: Wine can give pleasure and delight. It can open the door to the best things in life, like animated conversation and inspiration, or just help us laugh, love, cry and much else besides.

Die deutsche Literatur, Kunst und Film hat das häufig als Hauptthema oder Nebenthema und ist damit nicht alleine auf der Welt. Leider hat ein Teil der deutsche Weinszene das aber über Bord geworfen und ein noch größere Teil hat es halb über Bord rutschen lassen.

German literature, art and film often has this as its main theme or as a secondary subject, and it is far from being alone in that. However,  a certain part of the German wine scene has thrown that overboard, and a much great part of the wine scene has let all of this slip half overboard.

Für sie reicht nicht mehr ein gute Geschmack der viele kritische Konsumenten erfreut, sondern die heilige Authentizität scheint das immer zu trumpfen und notfalls – wie mit dem Jahrgang 2013 – muss auch ein schlechte Geschmack dafür im Kauf genommen werden um es sicher zu stellen.

For them it’s not enough that wine has a good taste that pleases many critical consumers, rather Holy Authenticity always trumps it, and if necessary – as is the case with the 2013 vintage – it’s necessary to put up with a nasty taste in order to guarantee that purity.

Für manche 2013 GGs muss man richtig leiden, weil der Neue Deutsche Wein hardcore ist.

For some 2013 Riesling GGs you really have to suffer, because the New German Wine is hardcore.

This situation requires more detailed  comment than I can give here without this story extending to a length that would bore many of you. I will therefore return to it during the next days, but one thing needs to be explained here. Why does all this strike me so clearly? Well, I think it’s the result of my time at high school in London during the 1970s, when my parents and most of my teachers  continually browbeat me to try harder. I did so again and again, establishing a pattern that influences the way I work to this day. Sometimes this compulsive striving makes me get in my own way horribly, and I wonder if something similar isn’t happening to many of Germany’s winegrowers. They strike me as being too desperate to achieve the status that their colleagues other countries, most notably France, have (and sometimes take for granted in a horribly arrogant manner). I strongly recommend them to think regularly and often about how delicious Riesling can be, and to strive for that in their wines. Should this fail, therapy may help them as it did me


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I keep getting asked if and when the DEUTSCHE, that is German language edition of my book BEST WHITE WINE ON EARTH – The Riesling Story will appear. Of course! It will be published by Tre Torri in Wiesbaden in November. As you can see from the cover below it will be called PLANET RIESLING and will look very different to the English language edition from Stewart, Tabori & Chang in New York. It will also be longer with almost three times as much material about Germany, and we are expecting it to establish itself as the about the most important white wines in Germany and the world. Until 31.10 there is a subscription offer with 20% discount on the final shelf price. That means just Euro 23,90. Click on the link below to be one of the first to read it! 

Immer wieder wurde ich gefragt ob es eine deutschsprachige Ausgabe von BEST WHITE WINE ON EARTH – The Riesling Story (in Stewart, Tabori & Chang Verlag, New York)geben wird und wann sie erscheinen wird. PLANET RIESLING heißt sie und sie kommt in November in Tre Torri Verlag (Wiesbaden). Wie der abgebildete Umschlagsentwurf unten zeigt hat das Buch ein ganz andere Optik wie die englischsprachige Ausgabe. Dazu werden die Deutschland-Kapiteln etwa 200%. Bis zum 31.10 steht das Buch im Subskriptions-Verkauf für Euro 23,90, also mit 20% Rabatt. Um sich Kopien zu sichern einfach auf dem folgenden Link klicken. Dann kriegen sie auch sehr früh das neuen Kultbuch zum Thema der weltwichtigste Weißwein!

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WEINHIER – Martin Tesch “Master of Acidity” in 2013 von Frank Ebbinghaus

Martin Tesch in Markthalle 9, Berlin-Kreuzberg
After some frustrating technical problems that require anti-logical thinking to at least partly solve them (I found no way to correct the problem with the strange placing of the full stop win the last line of each paragraph) here is Frank Ebbinghaus’ detailed report on the 2013 dry Rieslings from Martin Tesch, the winemaker who was previously a member of the German VDP assoiciation. By the way, I tasted these wines with Frank and our opinions were ritually identical. These are very exciting wines for this difficult vintages! My apologies to non-German speakers. Don’t worry, the English language      front page returns on Wednesday. 

In diesem süßes-oder Saueres-Jahrgang 2013 hat einer wie Martin Tesch von Weingut Tesch in Langenlonsheim/Nahe gerade noch gefehlt. Seine Weine sind in der Regel knochentrocken und selbst in warmen, reifen Jahrgängen stets von einer sehr eindrucksvollen Säure geprägt. Was also ist von ihm in einem Jahr zu erwarten, wo allerorts die Säurewerte in die Höhe schossen? Man könnte meinen, dass eine Verkostung seiner aktuellen Produktion einer Jack-Ass-Mutprobe gleichkäme. Doch weit gefehlt. Die gegenteilige Vermutung ist zutreffend: Wenn einer erfahren darin ist, in heißen Jahren schlanke, mineralische Weine zu erzeugen, dann findet er in kühlen,    weniger reifen ebenfalls die richtige Balance. Genauso ist es bei Martin Teschs aktuellerKollektion.

Bei dieser Gelegenheit ein kleiner Exkurs zum Thema „kompromisslos“: Mit diesem Attribut werden häufig die wahren Charakterköpfe unter Winzern wie Weinen gelobt. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie nie einen Millimeter vom selbstgewählten Weg abweichen, mit größter Konsequenz den einmal beschrittenen Pfad weitergehen und Widerstände als Beleg für die Richtigkeit ihres Tuns werten. Kurzum: Es sind wahre Dickschädel, echte Fundamentalisten. Sie interessieren sich im Grunde nicht für die Weintrinker, ihnen ist egal, ob ihre Weine schmecken. Hauptsache, sie können ihr Ding durchziehen. Solche Winzer sind in diesem Jahr besonders leicht zu erkennen, weil ihre 2013er Weine vermutlich nicht besonders harmonisch sind. Das Wort „kompromisslos“ sollte deshalb in diesem Zusammenhang ein für alle mal ans Wein-Phrasen-Schwein verfüttert werden.

Martin Tesch ist das beste Beispiel dafür, dass ein Winzer Kompromisse eingehen muss, um in einem schwierigen Jahr ausgezeichnete Weine zu erzeugen. Teschs Weinstil ist – ich deutete es bereits an – schlank, säurebetont und mineralisch, die trockenen Weine haben auch in sehr reifen Jahrgängen nicht mehr als rund 12,5% Alkohol. So entstehen Weine, die sehr komplex und individuell schmecken (die einzelnen Lagen unterscheiden sich stark voneinander), die aber auch stets großes Trinkvergnügen bereiten, wobei Ihnen etwas Flaschenreife sehr gut tut. Und dann sind da die günstigen Preise, die signalisieren: Dieser Winzer möchte, dass seine Weine von einem möglichst großen Publikum getrunken werden.

Eine solche Haltung, die maximales Qualitätsstreben mit größtmöglicher Popularität verbindet, ist natürlich nur um den Preis von Kompromissen zu haben. Für den Jahrgang 2013 bedeutet das beispielsweise: Teschs sonst analytisch meist knochentrockenen Rieslinge (in der Regel unter zwei Gramm Restzucker) haben 2013 ein wenig mehr Süße (so um die fünf Gramm). Und bei der Säure, die in diesem Jahr auch für Martin Tesch etwas  zu hoch war, hat er ein wenig nachgeholfen. Bei letzterem kann er auf den Erfahrungsschatz eines Winzers zurückgreifen, bei dem das Thema „Säure“  eigentlich jedes Jahr auf der Tagesordnung steht.

So gelang es Tesch auch 2013, Weine in seinem unverwechselbaren Stil zu erzeugen, die sich in ihrer ausgezeichneten Balance stark von Produkten mancher Konkurrenten abheben, jedoch alle Attribute des Jahrgangs aufweisen. Ja, man könnte sogar meinen, dieser schwierige Jahrgang sei wie gemacht für Tesch. Und in der Tat haben mir vor einiger Zeit bei einer Vertikalprobe die trockenen Tesch-Weine aus säurebetonten Jahrgängen am besten gefallen.

So ist es dann doch kein Wunder, dass Martin Tesch in dem schwierigen Jahr 2013 eine ganz hervorragende Kollektion auf die Flasche gebracht hat. Man möchte Martin Tesch spontan den Titel Master of Acidity verleihen. Denn alle seine Weine werden durch eine reife Säure zum Erstrahlen gebracht, sie ist die Chef-Dramaturgin eines aromatischen Dramas, das oft noch hinter der Bühne stattfindet, aber mit Geduld in einigen Jahren im Rampenlicht steht. Hier gelingt das Kunststück, dass man sich spontan in die Mineralien-geäderte Säure verliebt, die so gar nichts hartes und scharfes hat – im Jahrgang 2013 sicher eher die Ausnahme.

Das beginnt schon mit dem Einstiegswein, dem 2013 Riesling unplugged, der als einziger der Kollektion unter zwei Gramm Restzucker aufweist und mit 11,3% Alkohol sehr bekömmlich ausfällt. Das Aromenspektrum beginnt mit leicht oxidiertem Apfel, steigert sich dann frischemäßig ins Muskat-Traubige und lässt in weiter Ferne eine Fruchtaromen-Karawane verheißungsvoll vorüber ziehen. Und doch ist dieser Wein mit seiner geschliffen kühlen Mineralik schon jetzt ein Hochgenuss – er zählt für mich zu den leckersten Gutsweinen des Jahrgangs.

Es folgen fünf Lagenrieslinge, die sehr unterschiedlich schmecken.  An ähnlichsten sind sie vielleicht noch der 2013 Löhrer Berg und der 2013 Krone. Denn bei beiden Weine geht nach einer recht verhaltene Nase am Gaumen dank der Säure so richtig die Post ab, die Fruchtsüße winkt im Löhrer Berg eher aus größerer Distanz, der Wein wirkt kühler und steiniger. Während die Krone ihre herrliche Reife kaum kaschieren mag, aber nichts wirkt süß oder opulent, es ist die Säure, die reife Fruchtaromen transportiert.

Ganz anders der 2013 Königsschild, der von allen bisher genannten Weinen am meisten Frucht besitzt, die aber von der Säure mächtig angeschoben wird. So entsteht Brillanz, der sich Charme und Verspieltheit hinzugesellen.

Der reifste im Bunde ist der 2013 Karthäuser, dazu muss man gar nicht wissen, dass dieser Wein als einziger 13% Alkohol erreicht. Hier dominiert weniger die Säure, den Auftakt macht vielmehr eine feine mineralische Würze. Der Wein wirkt deshalb weniger straff, etwas süßer und deutlich fruchtiger als seine Brüder (oder Schwestern?), aber ebenfalls sehr animierend.

An der Spitze aber steht der 2013 St. Remigiusberg, dessen Aromenfülle schon der Geruch enthüllt. Auch dieser Wein wirkt reif, ohne allerdings den Karthäuser in dieser Hinsicht zu erreichen. Aber hier ist es wieder die Säure, an deren Sehne die aromatischen Schätze aufgespannt sind. Das alles wirkt überhaupt nicht üppig, sondern hoch elegant und rassig. Ein Wein, der in ein paar Jahren seine aufregende Geschichte erzählen wird

Martin Teschs sehr überzeugende Kollektion zeigt zweierlei: In einem säurebetonten Jahrgang wie 2013 sind die Säure-Experten unter den Winzern im Vorteil. Und: Es ist falsch, Kompromisse auszuschlagen. Entscheidend ist vielmehr, dass man die richtigen eingeht.

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WEINHIER – Homophobie von Roy Metzdorf

The English language part of this blog (which returns to the front page on Wednesday) has never shied away from difficult subjects that relate to wine and/or journalism in less direct ways (see “Dear NSA, Dear GCHQ”. The new German language section WEINHIER will do the same. Here is a first example from Roy Metzdorf,  the guiding spirit behind the amazing WEINSTEIN wine bar in Berlin-Prenzlauer Berg where you can meet me on Saturday evening. The photo of Roy comes from my book BEST WHITE WINE ON EARTH – The Riesling Story. I would say that an English language version of Roy’s article should be entitled HOMOPHOBIA – The Wine Story, because there’s so much obvious and subliminal homophobia in the conservative German wine scene. Where are the openly gay or lesbian wine growers? I only know a couple in Germany, and I can well understand the nervousness of those that haven’t come out yet. 

Matthias Matussek hat nichts gegen Schwule – ihm geht nur das Theater auf die Nerven von Roy Metzdorf

Der Autor, Publizist und ehemalige Kulturchef des „Spiegel“, Matthias Matussek, zeiht sich in der „Welt“ vom 12. Februar 2014 und in weiteren Beiträgen im Netz der Homophobie und findet das auch gut so. Angesichts des Schöpfungsauftrages, den uns Gott gegeben habe – „Gehet hin und mehret euch“ – sei Homosexualität eine defizitäre Form der Liebe. Schließlich sei es eine ganz simple Einsicht, dass sich Lebewesen fortpflanzen müssten, um die Art zu erhalten. Im Gegensatz zu Heterosexuellen könnten sich Homosexuelle jedoch prinzipiell nicht für Nachwuchs entscheiden. In Übereinstimmung mit dem Philosophen Robert Spaemann hält er sie daher für unvollständig ausgestattete Wesen, denn sie verfügten nicht über die Dinge, die zu einem normalen Überleben gehörten. In diesem Sinne sei Gleichgeschlechtlichkeit ein offenkundiger Fehler der Natur, und er habe keine Lust, sich für diese Ansichten von Gleichstellungsfunktionären platt machen zu lassen, egal wie oft sie ihm vorhalten mögen, dass es auch in der Natur bei irgendwelchen Pantoffeltierchen Homosexualität gebe. Eigenartiger Weise verzichtet er zur Untermauerung seiner Thesen auf die Frage, was denn wohl geschehen würde, wenn man alle weltweit schätzungsweise 170 Millionen schwulen Männer auf eine Insel verbannen würde.

Die Einsicht, dass sich Lebewesen fortpflanzen und überdies Fressfeinden, Krankheiten und Naturkatastrophen widerstehen müssen, um zu überleben, ist für Matussek offenbar nicht mehr ganz so simpel. Arten bewerkstelligen das, indem sie weit mehr Individuen hervorbringen, als sie zur Reproduktion benötigen. Deshalb muss sich nicht jedes einzelne Lebewesen vermehren, um die Art zu erhalten. Das Merkmal Homosexualität ist somit auch ohne evolutionären Nutzen überlebensfähig. Schließlich lässt die Evolution gleichfalls solche Merkmale existieren, die für die Anpassung an den jeweiligen Lebensraum bedeutungslos sind.

Zudem gelingt die Erhaltung der menschlichen Gattung nur, wenn sich zur Fortpflanzung auch Brutpflege gesellt. Matussek wird aufgefallen sein, dass schwule Mathelehrer sich um das Zahlenverständnis der Kinder kümmern, dass schwule Bäcker das Pausenbrot backen und schwule Kinderärzte bei Krankheiten helfen. Darüber hinaus tragen sie zum Funktionieren des Gemeinwesens bei, indem sie für den Verdienst aus diesen Beschäftigungen Steuern abführen. Ihm leuchtet gewiss ein, dass Kinderlose auf diese Weise ihren Beitrag zur Arterhaltung leisten.

Und dass der Sexualtrieb über die Absicherung der Fortpflanzung hinausgehende Funktionen aufweist, sollte er im Selbstversuch herausgefunden haben. Mit der Lust am Sex verhält es sich, wie mit der Lust am Essen. Wir sind in der Lage, die geschmackliche Komplexität eines guten Essens wahrzunehmen und uns so in einen sinnlichen Rausch zu versetzen, obwohl das Hungergefühl ausreichen würde, uns zur Nahrungsaufnahme zu bewegen. Ihm ist durchaus nicht entgangen, dass Lustbefriedigung ein wichtiger Baustein zur Erhaltung des psychischen Gleichgewichts ist. Oder will er behaupten, in seinem Leben immer nur dann Sex gehabt zu haben, wenn es ihm um Fortpflanzung ging?

Sollte er das Sexualverhalten von Homosexuellen dennoch für defizitär halten, muss der gläubige Katholik Matussek ebenso das Sexualverhalten zölibatär lebender Nonnen, Mönche und Priester als einen Fehler der Natur interpretieren. Auch sie „können sich prinzipiell nicht für Nachwuchs entscheiden“.

Dessen ungeachtet ist die Menschheit zu einer der erfolgreichsten Arten auf Erden geworden. In den letzten 50 Jahren hat sich die Anzahl ihrer Individuen verdoppelt.
Mit ihrem munteren, frechen Verhalten treten Schwule von heute aufmüpfig für ihre Rechte ein und haben so das Reinheitsgebot für Sex in Deutschland zu Fall gebracht. Ist das die Ursache für seine Klage: „eine Minderheit terrorisiert die Mehrheit“? Ist es glaubhaft, dass ein Intellektueller im Deutschland des 21. Jahrhunderts die Bibel wörtlich auslegt, in solch schlichten, monokausalen Zusammenhängen denkt und derart dürftig argumentiert? Kann man so jemanden ernst nehmen?

Man kann nicht nur, sondern man muss! Denn in unserer unüberschaubar vielfältigen und komplexen Welt ist niemand in der Lage, sich ein ausschließlich rationales Bild zu machen. Bleiben Erklärungslücken, stopfen wir sie mittels Emotion, Intuition und Religion. Deswegen sucht uns das Vorurteil heim. Matussek tarnt es mit der aus anderen Zusammenhängen bekannten Formel „Ich habe nichts gegen Schwule, aber…“. Wenn jedoch jemand den Anschein erweckt, von der Mehrheit abweichende Individuen wären defizitär und damit fehlerhaft, ist Gefahr im Verzug. Zur Behauptung, diese Individuen seien minderwertig, ist es dann nicht mehr weit.

Die Klassifizierung von Menschen in voll- und minderwertig wird schnell zum Ausgangspunkt für Ausgrenzung und Verfolgung: Vordenker, die irrational argumentieren, große Wählergruppen, bei denen Emotionen geschürt werden, Politiker, die daraus Programme machen, Parlamentarier, die entsprechende Gesetze verabschieden und am Ende der Kette Vollstrecker, die sich hinterher auf Befehlsnotstand berufen.

Wir sollten die Aufklärung unbedingt fortführen, damit diese Prozesse nicht zum Perpetuum mobile werden.

Und was die Antwort auf die Frage nach der Schwuleninsel anbelangt: nach 100 Jahren wäre sie immer noch bewohnt, da heterosexuelle Paare ständig für neuen schwulen Nachwuchs sorgen.


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WEINHIER – Unter der Säurepeitsche: Trockene Gutsrieslinge des Jahrgangs 2013 von Frank Ebbinghaus

Welcome Frank Ebbinghaus, the new German Editor of this Blog!

Dear English language readers, the launch of the German language department of my blob, WEINHIER continues in this form until Tuesday, September 9th after which this page will revert to its normal English state. Below is the first article by the new German Editor of Frank Ebbinghaus. Although his direction of the Estate Rieslings of Germany’s leading producers is in DEUTSCH, that is German, the hit lists – “mag ich” means I like it in German, “mag icy nicht” means I don’t like it – at the bottom – are easy enough for anyone to understand. These wines are supposed to be the visiting cards of these producers, but some of the 2013s are rather thin and sour.  

Schwierig war der Jahrgang 2013, sagen viele Winzer. Fragt sich nur, für wen? Natürlich für die Winzer selbst. Sie mussten den Wein der Natur geradezu abringen, Qualität konnte nur um den Preis großer Mengeneinbußen erzeugt werden. Und dann die hohen Säurewerte … Da war voller Einsatz auch im Keller gefordert.

Schwierig wird dieser Jahrgang auch für viele Konsumenten. Sie müssen Säure mögen, auch dort, wo man sie gar nicht so erwartet, in eher säurearmen Weinen wie dem Silvaner. Und im Riesling sowieso und mehr denn je. Allerdings macht es einem der Jahrgang auch wieder ganz leicht. Gelungen ist all das, was die Säure bändigt, wo die Balance stimmt und die Aromen reifer Trauben klar im Vordergrund stehen. Es mag Jünger der Säure-Peitsche geben, für die der Spaß erst bei knochentrocken und gefühlten zwölf Promille Säure anfängt – sie kommen wahrlich nicht zu kurz bei diesem Jahrgang. Und dann gibt es die Gralshüter der Authentizität, die alle technischen Eingriffe verachten, welche das jahrgangstypische Terroir verfälschen könnten. Man erkennt sie daran, dass sie vor dem ersten Probeschluck besorgt fragen, ob der Wein entsäuert wurde. Aber selbst für sie hält der Jahrgang manche Herausforderung bereit.

Optimisten hoffen darauf, dass manche Große Gewächse (GG) die dominante Säure durch eine lange Lagerzeit besser integrieren und die Weine harmonischer werden (ob von der Säure dominierte GGs je wahrhaft große Weine werden können, wage ich stark zu bezweifeln).

Realisten greifen zum trockenen Gutsriesling, Einstiegswein und Aushängeschild vieler Weingüter. Diesen Weinen, die ihren Gattungsnamen durch das häufig auf dem Etikett abgebildete Weingutsgebäude erhalten haben, während eine Lagen-Angabe fehlt, haben in den letzten Jahren vom Winzer-Ehrgeiz stark profitiert. Man bekommt immer häufiger sehr gute Qualität zum günstigen Preis. Hier sind Weine entstanden, die Charakter und Komplexität mit großer Zugänglichkeit verbinden. Ein wirklich guter trockener Gutsriesling zeigt, was er hat, er muss wenigstens zwei Jahre nach der Abfüllung gut schmecken und zum Trinken animieren. Auch diese Weine können langlebig sein, in dem ausgezeichneten Jahrgang 2012 erzeugten Spitzenbetriebe trockene Gutsrieslinge, die auch in zehn Jahren noch gut schmecken werden und manchem GG das Wasser reichen können.

Und 2013? Das Niveau ist nicht ganz so hoch, aber viele Winzer haben sehr leckere Weine erzeugt, die mit reifer Frucht und frischer Säure besonders in der warmen Jahreszeit gut schmecken.

Aber es gibt sie auch hier, die Säurepeitsche. Weine, die zum Zeitpunkt des Probierens völlig unharmonisch schmeckten. Das heftigste Beispiel war für mich der trockene Gutsriesling des Weinguts Dreissigacker (Bechtheim, Rheinhessen). Der Wein roch nach Hefe und Sauerkraut und schmeckte nur nach Säure. Das ist sehr irritierend, denn gerade von diesem Weingut mag ich den trockenen Gutsriesling in anderen Jahren immer besonders gerne. Er ist schlanker und animierender als manche, der oft recht üppigen trockenen Spitzenweine von Dreissigacker. Ich probierte diesen Wein wie viele andere trockene 2013er Gutsrieslinge am 13. Juni im Rahmen des von Martin Zwick in Berlin ausgerichteten „BerlinGutsrieslingCup“. Es fehlte bei dieser Probe wahrlich nicht an weiteren, entsetzlichen Weine bekannter Erzeuger.

Umso eindrucksvoller sind die vielen positiven Gegenbeispiele. Der 2013 Riesling trocken des jungen Johannes Sinß (Weingut Sinß, Windesheim/Nahe) verbindet eine kräuterige Rasse mit gerade soviel fruchtigem Schmelz, dass der Wein kühl, komplex und süffig schmeckt. Ebenfalls sehr eindrucksvoll ist der 2013 Zilliken Riesling trocken des Weinguts Forstmeister Geltz-Zilliken (Saarburg, Saar), der reif, rassig und stofflig wirkt, mit seinem Blütenduft, dem Pfirsich- und Ananas-Aroma viel Charme, zugleich aber auch einen rassig-mineralischen Zug entwickelt – ein Musterbeispiel für die Sinnlichkeit und Komplexität, die bei einem Wein dieser Qualitätsstufe auch in einem schwierigen Jahrgang möglich ist. Verrücktes Zeug kommt vom Weingut Bietighöfer, Billigheim-Mühlhofen/Pfalz. Der Wein  roch im Juni noch nach der Spontanvergärung. Ich mag das normalerweise nicht. Aber hier ist das anders, zumal  der Wein neben viel Frische ein wildes Aromenpotpourri aus Rauch, gelbem Steinobst und Grapefruit bot.

Keiner der wirklich überzeugenden Weine wirkte irgendwie „gepimpt“ oder manipuliert, sie alle leben von einer lebendigen Säurefrische, aber mehr noch von ihrer reifen Frucht. Sie  zeigen das wahre Gesicht dieses schwierigen Jahrgangs.

Jene, die ich nicht mag, sind keinesfalls schlechte oder fehlerhafte Weine. Sie bereiteten  jedoch zum Zeitpunkt der Verkostung keinerlei Genuss.

Mag ich:                                                                                            Mag ich nicht:

Sinß                                                                                                    Dreissigacker

Forstmeister Geltz-Zilliken                                                      Christmann

Emrich Schönleber                                                                      Siener

Bietighöfer                                                                                       Engel

von Winning                                                                                   Wittmann

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